Milán en 12 horas

Marta González. 16/12/2011

Una enorme fila de pasajeros abarrota la puerta de embarque del vuelo SR5932 destino Milán. Son las seis de la mañana de un jueves 15 de Diciembre. En un viaje relámpago a la ciudad de la moda italiana, alguno de estos viajeros estará en doce horas pisando de nuevo suelo español. Algunos lo llaman turismo exprés, pero ver Milán en menos de un día, es posible, y sobre todo muy barato. ¡Atrévete!

El pequeño pero caótico aeropuerto milanés de Bergamo confirma que las distancias no son tan grandes: españoles e italianos comparten sangre caliente, incluso aunque el termómetro marque dos grados bajo cero. Si no fuera porque los semáforos son amarillos y ninguna de las señales de tráfico indica la M30, el atasco de dos horas que se forma a pocos kilómetros de la entrada de la ciudad nada tendría que envidiar a los de la Gran Vía Madrileña. Son las diez de la mañana. Quedan ocho horas.

'Il Duomo'

Milán lleva escrita en la frente la palabra ‘moda’. Como si de un gigantesco centro comercial se tratase, turistas venidos de todo el mundo aprovechan para visitar los establecimientos de algunas de las marcas más prestigiosas: Gucci, Dolce and Gabana, Versace o Prada, entre otros. Pero esta ciudad tiene mucho que ofrecer. Sus calles empedradas parecen sacadas de una película española de los años 60, con tranvía incluido, pero en color. Cada una de sus estaciones descubre un pequeño rincón de la cultura, la gastronomía y la sociedad milanesa: edificios elegantes; restaurantes con ‘forno di pietra’ que se apilan en las calles; turistas cargados de bolsas; y unas nubes grises que se aguanta con fuerza las ganas de llorar.

La multitud se agolpa y convierte la entrada a ‘Il Duomo’ en todo un reto. La larga hilera de personas que aguardan ante el ascensor no deja lugar a dudas: tocar el cielo de Milán merece la pena, las vistas desde lo alto del edificio, también. La catedral milanesa habla por sí misma. Majestuosa, imperial, abrumadora. Es la una del mediodía. Quedan cinco horas.

Galeria Vittorio Emanuele.

Muy cerquita de allí, la Galería Vittorio Emanuele resguarda bajo su techo de vidrio los comercios más exquisitos de la ciudad, y no sólo por las tiendas de lujo, sino por las cafeterías y restaurantes que ofrecen típicos productos italianos, aunque eso sí, a precios poco asequibles. Comer en el ‘Salón de Milán’ puede costar 22 euros, tomarse un café unos seis. Y si alguien se queda con ganas de postre, ver la Plaza de la Scala bajo la lluvia es una imagen dulce, a la vez que refrescante. Son las tres de la tarde. Quedan tres horas.

Para aprovechar una buena tarde en Milán, lo mejor es una intensa jornada de compras. Si el bolsillo no está para gastos extras, un simple paseo para admirar los vistosos escaparates en el ‘Quadrilátero d´Oro’ puede ser el plan B. Pero antes de coger de nuevo el autobús al aeropuerto, queda una hora para recorrer cada uno de los tres pisos de Abercrombie & Fitch Milano (en inglés). Recién abierto el establecimiento también en Madrid, Abercrombie & Fitch es una de las atracciones turísticas de la ciudad italiana. Un elenco de guapísimas modelos (ellas), y sensuales hombres ligeritos de ropa (ellos), reciben cada día a miles de ciudadanos con una sonrisa que parece sacada de un anuncio de Colgate. Una foto de recuerdo al entrar, y una atención minuciosa sobre cada cliente, son el secreto del éxito de estos chicos y chicas convertidos en dependientes y cajeros improvisados.

El trayecto de vuelta se convierte en una siesta previa a otras doce horas de sueño profundo, antes de afrontar un nuevo día lectivo. Ha sido intenso, pero diferente. Demostrado, Milán en doce horas: ‘Imposible is nothing’. Son las diez de la noche.

Vídeo: Reportaje turístico, conoce Milán
Duración: 4.54 minutos

Españoles por el mundo: Hoy México D.F

Laura Prieto: "La mejor forma de disfrutar de Ciudad de México, y empatarte de su cultura es pasear entre sus barrios y calles. Ahí está la verdadera magia de la ciudad."


Marta González. 6/12/2011

Viajar, descubrir nuevas formas de vida, cambiar de aires, o simplemente desconectar son placeres para todos aquellos cansados de la rutina, el estrés, y la monotonía de las grades ciudades. Hay valientes que apuestan por un cambio radical: becas Erasmus o Convenios Universitarios para estudiar en EE.UU, Australia o Europa son la mejor opción para los más independientes. Pero, ¿y si tu vida diera un giro de 180º sin previo aviso? ¿Y si el destino tuviera reservada para ti una sorpresa que jamás imaginaste? Esto es exactamente lo que le ha ocurrido a nuestra invitada de hoy. ¿Quieres conocerla?

Laura Prieto es una joven madrileña de 23 años. La empresa para la que trabaja como agente de viajes cambió el rumbo de su vida hace ya casi un año, cuando la destinó a Ciudad de  México. El objetivo de la compañía era extenderse fuera de las fronteras europeas, y para ello trasladaron parte del personal a tierras americanas. Laura fue una de las afortunadas. Tras unos primeros meses de adaptación que resultaron difíciles, Laura ha conseguido estabilizar su nueva vida en otro continente. En uno de sus viajes relámpago para visitar a su familia, esta ‘española por el mundo’ charla con Eurídice para contarnos su experiencia al otro lado del charco y hablarnos de la ciudad urbana más poblada de América: México D.F

Laura Prieto durante su viaje a Madrid.

¿Qué es lo primero que se le viene a la cabeza a una joven de 25 años cuando le comunican que su próximo destino será México D.F?

No fue así exactamente. Nos mandaron un correo a todos los empleados contándonos que saldrían ofertas de trabajo para México y que harían una serie de entrevistas. Debíamos apuntarnos y ellos a partir de ahí observarían nuestra trayectoria profesional y nos convocarían, o no, para hacer las entrevistas.

En mi caso me apunté en un principio porque me llamaba la atención, pero en ningún momento pensé ni siquiera que me fueran a llamar para la entrevista. Finalmente me llamaron y ahí comenzó todo. Me hicieron varias entrevistas y después de casi un año partí para México.

Antes de ser destinada allí, ¿pensó alguna vez en México como posible lugar de residencia?

Para nada. Hace cerca de dos años salió Portugal como otro posible destino, y sí que es cierto que Portugal, por cercanía e idioma, sí que me lo había planteado, pero por circunstancias personales no pude irme. Cuando salió México es verdad que me resultó llamativo, pero nunca me lo había planteado antes. También la situación económica actual de nuestro país me incentivó para marcharme y así poder impulsar mi trayectoria profesional y no estancarme.

¿Es el turismo una importante fuente de ingresos para México?

Depende de la zona de la que estés. En la actualidad toda la zona de Cancún, Riviera Maya, etc., está tremendamente explotado turísticamente. Sin embargo hay otras zonas preciosas también, y mucho más paradisiacas, que por el momento no son nada turísticas porque no se conocen. Hay verdaderas maravillas que superan con creces la belleza del Caribe, como es el caso de las playas de Mérida, o la playa del Progreso.

Ángel de la Independencia al final del Paseo de la Reforma.

¿Qué atractivos turísticos tiene México D.F?

Ciudad de México en sí no es un distrito que tenga muchas zonas turísticas. Es una ciudad inmensa y no está explotada turísticamente. Aún así, las zonas más turísticas son las ‘Pirámides de Teotihuacán’; la delegación de ‘Xochimilko’; y ‘El Ángel de la Independencia’ en el Paseo de la Reforma, una de las avenidas más amplias que recorre prácticamente toda la ciudad de norte a sur.

Hay otros monumentos o museos, como el Museo de Antropología, dignos de visitar. Si te sirve mi opinión, para mí la mejor forma de disfrutar de Ciudad de México, y empatarte de su cultura es pasear entre sus barrios y calles. Ahí está la verdadera magia de la ciudad.

¿De dónde proceden en su mayoría los turistas que vienen a visitar la capital mexicana?

Hay muy poco turismo, pero la mayoría de turistas probablemente provengan de España, puesto que los vuelos hacia la zona de Cancún cada vez son más baratos, y se está poniendo de moda este destino para viajes universitarios.

Háblenos de la famosa comida mexicana, ¿podría considerarse un atractivo para los turistas? ¿Existen alternativas a los tradicionales burritos, quesadillas o nachos?

Depende del tipo de comida que le guste a cada uno. La comida picante es todo un misterio para los turistas, hay tantos tipos de picantes que ni los propios mexicanos los conocen todos. Hay que tener verdadero cuidado y advertir siempre a los camareros si no quieres llevarte un buen susto al probar la comida.

Los tradicionales burritos que conocemos en España, allí nunca se llaman así. Siempre se habla de tortas, y en caso de que estén acompañadas de carne, tipo arrachera, se llaman fajitas. Los mexicanos acompañan todas sus comidas con tortas de maíz o de hongos (éstas últimas tienen un aspecto bastante extraño, son negras totalmente). Con estas tortas se come prácticamente todo. De hecho, al estar hechas de maíz y llenar tanto el estómago, mucha gente que apenas tiene dinero para comer, las compra en paquetes de un kilo y se alimenta exclusivamente de ellas.

Fajitas mexicanas.

También puedes comer otro tipo de alimentos: pasta, verdura, o carne, de hecho el pollo es mucho mejor allí que en nuestro país. Sin embargo, están bastante faltos de pescado y es muy difícil comer pescado a un precio modesto. Pero lo que me resultó más llamativo fue que echaran chile en la fruta. El mango es una fruta muy rica de México, pero siempre les gusta acompañarlo de chile y pimienta.

¿Cómo es el clima en México D.F? ¿Cuál es la mejor estación para visitar la capital?

El mejor tiempo es a partir de enero o febrero, pues viene el calor y se crea una especie de microclima hasta los meses correspondientes al verano español (julio, agosto), momento en el que empiezan las lluvias tropicales. A finales de octubre terminan las lluvias y comienzan los meses de frío: de octubre a diciembre.

¿Podría contarnos cómo es un día normal en la vida de un ciudadano mexicano?

Aunque para mí, en este caso ciudadana española, sea estresante para ellos no lo es tanto. Trabajan diez horas diarias, dos horas más que en España. Pero desde mi punto de vista se trabaja más horas debido a su menor nivel de desarrollo, que hace que su ritmo de producción sea más lento y por tanto necesiten más tiempo para hacer la misma cantidad de trabajo. El tráfico es horrible, por lo que el ciudadano mexicano que viaja en taxi tarda mucho en llegar al trabajo.

En relación con España, ¿cómo es la calidad de vida en México? (vivienda, alimentación, economía, ocio…)

Hay mucha diferencia entre la clase alta y la clase baja en cuanto a la calidad de vida. Como en todos los países que no están todavía muy desarrollados, el nivel de vida varía mucho dependiendo de tu estrato social y económico. En cuanto a las viviendas, la verdad es que no le dan mucha importancia a sus casas, no tienen cortinas, ni persianas, simplemente estores; y los muebles la mayoría de veces pueden comprarse en la calle. Hay señores que cogen madera y hacen muebles que van vendiendo por la calle.

Grupo de mariachis mexicanos.

En general todo es más barato, pero sobre todo en lo referido a los bienes de primera necesidad como la comida. Sin embargo, la tecnología y demás bienes tienen un precio similar al de España.

En cuanto al ocio, a los mexicanos es cierto que les gustan mucho las fiestas, pero sobre todo las fiestas dentro de las casas. Como México DF era un distrito my peligroso, los mexicanos no salían a las discotecas de fiesta; por eso empezó a crearse la tradición de las fiestas en las casas de los amigos, las barbacoas, etc. La contratación de mariachis para fiestas de cualquier tipo también es muy típico.

Actualmente vive en México por cuestiones de trabajo, ¿cómo es su situación laboral allí?

Aquí trabajamos diez horas al día en vez de ocho, y tenemos seis días de vacaciones por año trabajado. A partir del segundo año, te conceden un día más que se añadiría a los seis anteriores. De esta forma, en el segundo año tienes siete días de descanso, en el tercero ocho, y así hasta 12 que es lo máximo que se puede conseguir de vacaciones, incluso los altos cargos.

Ahora que conoce la ciudad, ¿la recomendaría para vivir o para visitarla?

Como experiencia personal a mí me está pareciendo alucinante. El proceso de adaptación es complicado, pero siempre sucede esto cuando alguien cambia de país de residencia. Lo recomendaría porque me ha servido y me está sirviendo para conocer el México que los medios y las agencias de viajes jamás nos cuentan.

¿Tiene pensado regresar a España, o se quedará en México algunos años más?

Por el momento mi contrato tiene una duración de tres años. Sí que tengo expectativas de volver a España, pero nunca se sabe…

‘La Puerta del Infierno’, en Turkmenistán

Marta González Muñoz. 30/11/2011

Según ciertas creencias religiosas, el último viaje de todo ser humano se produce con la muerte. En ese momento sólo hay dos destinos posibles: el cielo, o el infierno. En Eurídice queremos probar en vida, lo que muchos dicen que sólo conoceremos cuando hayamos muerto. Bienvenidos a ‘La Puerta del Infierno’, bienvenidos a Turkmenistán.

Situado en Asia central, Turkmenistán es un país cubierto casi en su totalidad por uno de los desiertos más grandes del mundo: el Desierto de Karakum, o desierto de arenas negras. Se trata de un Estado que, a pesar de su poca tradición turística, cuenta con una variedad cultural asombrosa: constituye una población tradicionalmente nómada y ganadera, dividida en castas, y sometida por los soviéticos hasta 1991. Uno de sus mayores atractivos turísticos es la antigua ciudad de Merv que fue fundada por Alejandro Magno en el año 328 a.C, y actualmente es considerada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO (en inglés)

La ciudad de Merv en la actualidad

Sin embargo, los grandes ingresos económicos de este país provienen del petróleo, y de su reserva de gas natural, que es además la cuarta reserva más grande del mundo. Fue precisamente la intención de unos geólogos por encontrar este gas, lo que provocó la formación de un cráter de 60 metros de diámetro por 20 de profundidad que se conoce de forma popular como ‘La Puerta del Infierno’.

La historia de este lugar comienza en 1970, cuando un equipo de geólogos soviéticos realizaba perforaciones en busca de yacimientos de gas natural cerca de la pequeña aldea de Darvaza, en el desierto de Karakum. Encontraron una enorme caverna subterránea, tan grande que ninguno de ellos tuvo el valor suficiente para descender por su interior, pues podía estar llena de gases tóxicos. Decidieron encenderlo y esperar hasta que todo el combustible se consumiera, de tal forma que pudieran seguir con la exploración del lugar. Contrariamente a lo esperado, lo que provocaron fue una explosión que dio lugar a un gran agujero que engulló las tiendas y la maquinaria de la expedición.

La Puerta del Infierno

Los científicos creen que el cráter se formó al caer el techo de la cueva que albergaba el gas, dando lugar a esta espectacular abertura en el suelo que lleva ardiendo de forma ininterrumpida desde hace 41 años. A pesar de su aspecto,  que podría considerarse la parte superior de un volcán, no es lava lo que se quema en su interior, sino una bolsa de gas que parece no acabarse nunca. Nadie sabe cuántas toneladas de este combustible se han quemado durante todo este tiempo, ni siquiera cuánto tardarán en extinguirse unas llamas que no han disminuido su intensidad desde que se formaron.

También conocido como el ‘Pozo de Darvaza’, este lugar se encuentra en una zona de difícil acceso y con importantes restricciones por parte del Estado para visitarlo. A pesar de ello, la región se ha convertido en un atractivo turístico sobre todo durante la noche, ya que cuando el sol se esconde, las “llamas eternas” iluminan el cráter y provocan un espectáculo luminoso de gran belleza, que sin duda justifica el nombre de ‘Puerta del Infierno’. El intenso calor que emana del cráter, sólo permite acercase a los curiosos durante unos minutos, hasta que la temperatura de las llamas se vuelve insoportable. Sin duda se trata de una muestra más de lo impredecible y sorprendente que puede llegar a ser la naturaleza.

Vídeo: Flaming Crater, Darvaza, Turkmenistán

Duración: 29 segundos

La antorcha olímpica ya conoce el camino hacia los Juegos de Londres 2012

Marta González Muñoz. 23/11/2011

El Comité Organizador de las Olimpiadas de 2012 ha hecho pública la ruta que seguirá la antorcha  antes de su llegada a la capital inglesa para la ceremonia de Inauguración. A tan sólo un año del comienzo del evento deportivo, se conocen ya cada una de las 1.018 ciudades de Reino Unido que visitará la llama olímpica.

Presentación de la antorcha de Londres 2012.

El fuego se encenderá un año más en Grecia, concretamente en Olimpia, la cuna de los Juegos Olímpicos, para ser trasladado después hasta Gran Bretaña en un avión de la compañía aérea British Airways, patrocinadora del evento (en inglés). Una vez allí, recorrerá casi 13 mil kilómetros durante los 70 días que durará la travesía, haciendo escala en los lugares más emblemáticos del país.

La localidad de Land´s End, en Cornualles, será el punto de partida el 19 de mayo del próximo año; mientras que El Estadio Olímpico de Londres, cerrará el recorrido el 27 de Julio. Entre medias, 1.018 pueblos, aldeas y ciudades serán testigos del paso de la antorcha en manos de unas 8 mil personas que la portarán no sólo a pie, sino también a caballo, en barco, moto o tranvía. El 50 por ciento de los portadores tendrán edades comprendidas entre los 12 y los 24 años, pues la organización ha decidido potenciar el deporte entre los jóvenes gracias a esta actividad.

Calle Royal Crescent, en Bath.

El recorrido se ha diseñado, entre otros, con el objetivo de mostrar los lugares más espectaculares del país y lograr así una mayor afluencia turística. De esta forma, la llama visitará el Proyecto Ambiental Eden (“Eden Proyect”) en Cornualles; la arquitectura georgiana de los edificios de la calle Royal Crescent, en Bath; o la cima del monte más alto de Gales: el Snowdon. En Manchester, el portador del fuego deberá subirse al telescopio principal del Centro Jodrell Bank de Astrofísica (en inglés): el telescopio Lovell. A continuación, se bordeará la costa irlandesa para después viajar en barco por el misterioso Lago Ness, en Escocia. El puente sobre el Río Támesis, el Stonehenge, y el cuartel general donde los británicos descifraban los mensajes secretos durante la II Guerra Mundial, son otros de los destinos más destacados.

Interior del Estadio Olímpico de Londres.

En total serán más de mil las comunidades que podrán ver de cerca el paso de la antorcha, de forma  que todos los ciudadanos británicos puedan sentirse cercanos al acontecimiento. Sebastian Coe, presidente del Comité Organizador de loa Juegos Olímpicos de Londres 2012 (en inglés), ha asegurado que: “El objetivo era llegar a la mayor cantidad de gente posible, y creo que lo conseguimos, la llama olímpica pasará a una distancia máxima de 15 kilómetros de cada ciudadano británico”. Por su parte, Jeremy Hunt, ministro británico de Cultura, Juegos Olímpicos, Medios de Comunicación y Deporte (en inglés), ha declarado que la llegada del fuego olímpico a Reino Unido en mayo de 2012 “marcará la cuenta atrás para el mayor evento deportivo”

La travesía se podrá seguir paso a paso desde la web oficial de los juegos (en inglés), pero hasta entonces, cualquiera que esté interesado puede acceder a una simulación virtual del recorrido a través del siguiente video:

Vídeo: London 2012 Olimpic Torch relay route animation
Duración: 3:33

La bahía de las altas mareas, bienvenidos a Canadá

Marta González. 2/11/2011
La fuerza del Océano atlántico ha dado lugar a uno de los paisajes canadienses de mayor belleza: La Bahía de Fundy. Sus mareas de hasta 17 metros de altura la convierten en un lugar de difícil acceso, pero a la vez, de incalculable valor turístico y natural. En Eurídice vamos a aprovechar la bajamar para conocer todos sus secretos, ¡acompáñanos!

Bahía de Fundy durante la pleamar

Situada en la costa atlántica de Canadá, la Bahía de Fundy está constituida por 250 kilómetros que se extienden entre las provincias marítimas de Nuevo Brunswick y Nueva Escocia. Incluye, además, otras dos masas de agua en su región superior: La Bahía Chignectou y la Cuenca Minas; así como otras sub-bahías a lo largo de todo su recorrido. El nombre Fundy responde curiosamente a un error: una mala traducción de la expresión francesa fond de la Baie (fondo de la bahía) que en inglés derivó en Fundy Bay.

Ballena franca del Atlántico.

Su clima templado, con temperaturas cálidas en los meses de julio y agosto, atrae a un gran número de visitantes amantes del ecoturismo, y deseosos por conocer los tradicionales pueblos pesqueros y agricultores que bordean la zona, en los que la pesca de almejas es un pasatiempo típico en verano.

Sin embargo, la Bahía de Fundy es conocida especialmente por sus altas mareas. Éstas pueden llegar a alcanzar los 17 metros de altura y mueven hasta 100.000 millones de toneladas de agua hacia dentro y hacia afuera de la bahía cada seis horas, el tiempo que hay normalmente entre una marea alta y una baja. Estas mareas, agitan casi tanta agua como el caudal conjunto de todos los ríos dulces del mundo, y crean diversos ecosistemas marinos. Encontramos más de 800 especies de animales invertebrados, y gran diversidad de peces que abastecen la excepcional industria pesquera de la zona. El kril, (el alimento principal de aves, peces y mamíferos marinos), está presente en grandes cantidades y atrae a diversas especies de ballenas y cetáceos, como la ballena franca del Atlántico, que se encuentra en vías de extinción.

Ejemplares de Correlimos Menor.

La zona de Fundy sirve como escala migratoria para millones de aves, así como área de descanso y de invernada para especies como las gaviotas, los cormoranes, o los patos de mar. Un caso singular es el del correlimos menor: el 74% de la población mundial de esta ave hace escala en la Bahía de Fundy cada año. Entre 2004 y 2005, El Proyecto de Aves Playeras, (en inglés) en un acuerdo con la industria de turismo, comenzó una serie de iniciativas para reducir la perturbación humana causada por los turistas, y permitir así el desarrollo y crecimiento de las diversas especies avícolas.


Otro gran atractivo lo constituyen sus formaciones rocosas, en la provincia de New Brunswick. Los geólogos han descubierto que la bahía se formó por el resultado de un hundimiento de la corteza terrestre cuando se abrió el Océano Atlántico, hace 160 millones de años. Después, las glaciaciones y la erosión de las mareas modificaron la estructura, originando lo que se conoce ahora como los acantilados de Hopewell, o las Hopewell Rocks. Se trata de numerosas rocas repletas de fósiles de animales y plantas, cuya base se cubre de agua con la subida de la marea, y queda al descubierto cuando ésta desciende, permitiendo contemplar las gigantescas formaciones rocosas. Su curiosa estructura, (estrecha en la base y más gruesa en las cimas), se debe al avance y el retroceso de las olas que han erosionado la parte inferior a mayor velocidad que la superior.

Hopewell Rocks durante la marea baja

La Bahía de Fundy es una de las 28 finalistas que optan a entrar en la lista de las Nuevas 7 Maravillas del Mundo. Compite, entre otros, con el Gran Cañón de Colorado en Estados Unidos, o el Salto del Ángel en Venezuela. En Eurídice hemos quedado impresionados con el lugar, y si tú todavía no puedes quitar los ojos de la pantalla, es que te ocurre lo mismo. En este enlace (en inglés) puedes contribuir a que The Fundy Bay sea reconocido por todo el mundo como una maravilla de la naturaleza.

¿Sabías que… existen varios proyectos para construir centrales eléctricas en Fundy? Gracias al movimiento de las corrientes generado por las mareas, se puede producir energía mareomotriz que permita un desarrollo sostenible de la costa, sin perjudicar así a su fauna y flora. Se pretenden instalar hélices marinas, es decir, un tubo sumergido en el cual las turbinas son movidas por la corriente.


Vídeo: The Bay of Fundy (en inglés)
Duración: 3:20 mins

Hang Son Doong, la cueva más grande del mundo

Marta González. 24/10/2011

La niebla cubre las colinas de los más de 800 Km2 de superficie del Parque Nacional de Phong Nha-Ke Bang, en la provincia de Quang Binh (Vietnam). Creado en 2001, se trata de un área destinada a proteger uno de los mayores sistemas de cuevas de Asia. Nosotros vamos a introducirnos hoy en la más profunda de todas: la cueva Hang Son Doong.

Vietnam quizás no sea uno de los países turísticamente más atractivos; sin embargo, ofrece algo que muy pocos pueblos pueden: la oportunidad única de ser testigos de cómo un territorio tradicional, recién recuperado de un conflicto bélico, y de un incalculable encanto y belleza, inicia sus primeros pasos hacia el mundo moderno. El delta del río Rojo, en el Norte, el río Mekong en la zona meridional, y su línea costera marcada por los frondosos arrozales cultivados por sus mujeres, son sin duda algunos de sus mejores argumentos para reivindicar el progreso que está experimentando el país. 

Parque natural de Phong Nha-Ke Bang.

El parque de Phong Nha-Ke Bang es sin duda el lugar que mayor número de turistas atrae a lo largo del año. Su subsuelo, es una de las dos regiones de piedra caliza más grandes del mundo, una roca porosa que permite la entrada de agua, y que propicia por tanto la creación de cuevas y grutas por las que discurren ríos, corrientes subterráneas, y hasta cascadas.

Dentro del parque natural, y oculta por una frondosa vegetación, la cueva de Hang Son Soong forma parte de una red de 150 cavernas o cámaras, muchas de ellas todavía inexploradas. Fue descubierta en 2001 por un habitante de la zona, pero la dificultad de los lugareños para acceder a ella, (ya que el poblado más cercano se encuentra a diez kilómetros), hizo que su entrada no fuera hallada hasta 2009 por un grupo de exploradores de la Asociación Británica de Investigación de Cuevas (la British Cave Research Association).

Durante las expediciones, los investigadores quedaron maravillados con las estalagmitas y estalactitas de más de 70 metros de altura, pero la cueva guarda miles de secretos aún más espectaculares. La cámara más grande posee una extensión de cinco kilómetros de largo, y su interior es tan alto, (unos 200 metros), que los expertos aseguran que podría caber un edificio de hasta 40 pisos.

Situación de río Rao Thuong en los meses secos.

La gruta está surcada por el río Rao Thuong, cuya profundidad aún sigue sin conocerse. Durante los meses de sequía, (desde noviembre hasta abril), la corriente se reduce a una serie de pozas, y los espeleólogos pueden trabajar sin peligro; pero cuando nos encontramos en época de crecidas, (durante el monzón), el nivel de sus aguas puede alcanzar hasta 90 metros y cubrir gran parte de sus rocas y galerías. Este momento marca el fin de las expediciones, hasta la llegada nuevamente de los meses secos.

Hacia la mitad de la cueva, el espacio que tienen los investigadores para estar de pie disminuye, y deben caminar bajo un techo que presenta marcas dejadas por las corrientes de agua subterráneas que han circulado por ahí durante miles de años. El río emerge a la superficie en este punto, para volver a enterrarse de nuevo en Hang Son Doong pocos kilómetros después.

Abertura en el techo de Hang Son Doong.

Un enorme agujero en el techo favorece que un haz de luz penetre en la cueva. Esta luz que se derrama sobre el interior de la cavidad, nos permite contemplar la vegetación de Hang Son Doong: helechos, palmeras, y otras especies selváticas cubren las paredes de la gruta, mientras que las plantas trepadoras cuelgan a cientos de metros del suelo. La vida brota allí donde llegue el sol, y en la selva que crece bajo esta abertura  de más de 90 metros de diámetro, se ha encontrado fauna y flora de incalculable valor ecológico: aves, monos, serpientes y, sobre todo, gran variedad de insectos pendientes de ser identificados por los biólogos.

Lo mejor de todo es que aún queda mucho por explorar, pues durante la primera inmersión, los expertos se toparon con un colosal muro de roca caliza fangosa, formado durante el monzón, que frenó su expedición: la llamaron la gran muralla vietnamita. Sin embargo, en lo alto pudieron distinguir un espacio abierto, e incluso indicios de luz, que les permiten mantener grandes esperanzas ante lo que encontrarán una vez superado el obstáculo.

Gran muralla vietnamita.

El gran inconveniente para quién quiera visitar Vietnam, es que Hang Son Doong no está abierta al público. Además, su valor natural es tan alto, que la Asociación Espeleológica de Gran Bretaña (en inglés)  ha aconsejado al gobierno de Vietnam que no se plantee, al menos de momento y hasta que se explore por completo, la abertura de la misma a los turistas.

Los ojos con los que el mundo mira a Vietnam no serán los mismos cuando todos podamos contemplar, ‘in situ’, la belleza de este lugar. Hasta entonces, seguiremos soñando despiertos y conformándonos con las hermosas imágenes y vídeos del fotógrafo británico Carsten Peter (vídeo en ingés), publicadas en National Geographic.(en inglés)

Vídeo: Vietnam´s Infinite Cave (en inglés)
Duración: 25 minutos

¿Sabías que…la cueva Hang Son Doon ya había sido utilizada como refugio de los bombardeos estadounidenses durante la Guerra de Vietnam? Durante el conflicto, los vietnamitas se escondían en las cuevas para refugiarse de los ataques aéreos de los norteamericanos. Los cráteres provocados por las bombas se usan a día de hoy como estanques para criar peces.

Un ferrocarril 'de vértigo' en los Alpes Suizos

Marta González. 17/10/2011

Llegar a la cima de la cordillera alpina está al alcance de muy pocos; pero ascender  a 3.000 metros de altura y contemplar desde ahí la belleza del paisaje, ahora es posible. Esta semana en Eurídice nos montamos en ferrocarril para bajarnos en la estación del Jungfrau. ¡Acompáñanos!

Esta región se sitúa en el centro de Suiza, al este de Berna, la capital del país. Se trata de una zona que presenta altos sistemas montañosos y estrechos valles al sur; y en el centro, dos grandes lagos: el Thun y el Brienz, separados por la ciudad de Interlaken (entre lagos en castellano).

Jungfrau es un lugar que conserva, a pesar del asentamiento humano, su bravura y virginidad debido a su naturaleza silvestre. El paisaje nos ofrece desde escarpados macizos montañosos que alcanzan los cuatro mil metros de altura; hasta prados y bosques decorados con vacas, que pastan tranquilamente entre los muchos riachuelos que descienden por las empinadas laderas. 
Enormes cascadas, glaciares, y hermosos pueblos anclados entre valles, son algunos de los grandes atractivos de la zona.

Glaciar Aletsch.

Al sur de esta región, encontramos el Gran Glaciar Aletsch, que con 27 mil millones de toneladas de hielo, da lugar al ventisquero más largo y de mayor tamaño de toda Europa: casi 24 kilómetros, y un área de 118km². Se trata además del hábitat perfecto para animales y plantas poco conocidas como el pino cembro que sobrevive a 2000 metros de altura.

Sin embargo, el gran atractivo turístico del área de Jungfrau es la estación de ferrocarril que lleva su mismo nombre: El ferrocarril del Jungfrau. La línea ferroviaria que consta de unos 40 kilómetros de longitud,  fue construida por la empresa Jungfrau Bahn (en inglés) e inagurada en 1912. El trayecto comienza en la ciudad de Interlaken, y finaliza en la estación de Jungfraujoch, también conocida como “Top of Europe”, por ser la más alta del continente europeo.

"Top of Europe"

Desde los casi 3500 metros de altura a los que se encuentra la estación, se puede sentir el frío glaciar, contemplar las nevadas cumbres de los Alpes, o incluso ‘tocar el cielo’. Si todavía esto no supone suficiente adrenalina, podemos subir 117 metros más en apenas 25 segundos gracias a un ascensor que nos permite alcanzar el centro de investigación y la terraza panorámica de Sphinx. Sin duda un regalo para nuestros ojos, que deberán ir, eso sí, protegidos del sol y del viento de las cumbres alpinas.

¿Sabías que… en el Jungfrau se practica una cultura ecológica? Gracias al sistema de auto-suministro de energía y a la apuesta por el reciclaje, toda su naturaleza es compatible con una tecnología que nos permite atravesar sus montes y valles. Es el mejor ejemplo de cómo el desarrollo sostenible es posible, incluso en los lugares más recónditos e insospechados.

Petra, la ciudad rosa del desierto

Marta González Muñoz. 13/10/2011

Enclave arqueológico localizado en Jordania, Petra es  una de las nuevas Siete Maravillas del Mundo. Su nombre, procedente del griego, significa piedra, y no de forma casual… Leyendas, libros y producciones cinematográficas han mantenido vivo el misterio, y hoy Eurídice quiere descubrir todos los secretos de “la ciudad perdida”.

Petra no es una ciudad construida con piedra, sino que estamos, literalmente, ante una ciudad excavada, esculpida y labrada en piedra. Localizada al este del estrecho valle de la Aravá, en medio de acantilados rocosos, Petra fue la antigua capital del reino árabe nabateo, y posee además una importante herencia de romanos y bizantinos. Hoy en día se sitúa a unos 200 km al sur de Ammán, la capital de Jordania.

Arenisca rosácea de "El Teatro"

El lugar está formado principalmente por arenisca roja y dorada, una roca dura y resistente cuya tonalidad, dentro de la gama de los rosas, es modificada caprichosamente por la luz. Esta roca está decorada a su vez con vetas blancas, naranjas, amarillas, verdes y grises.

Petra es la mayor atracción turística de Jordania, y su principal fuente de ingresos dentro de este sector. Los beduinos nómadas se han convertido en los guías turísticos de la zona; y por un módico precio, ofrecen a los visitantes paseos en burro, en camello, o a caballo, por los lugares más espectaculares de la ciudad.

La entrada a Petra se realiza por un sinuoso desfiladero rosáceo, cuyas paredes pueden alcanzar los 200 km de altura: se trata del Siq, un pasillo de algo más de un kilómetro que desemboca en “El Tesoro”, también conocido como Khasneh, el monumento al que casi siempre suele ir asociada Petra en la mente de quiénes no la han visitado, pero no es el único, y ni siquiera el más sorprendente.

"El Monasterio" o "Al Deir"

Si continuamos nuestro recorrido por el Siq, encontraremos la “calle de las Fachadas”, un conjunto de 40 tumbas esculpidas en la roca junto con un altar de sacrificios dedicado al dios Dushara, donde se pueden ver además los sumideros por los que fluía la sangre de los sacrificios. Al final de esta calle, hay un teatro construido en el siglo I, y ampliado por los romanos, con capacidad para unas siete mil personas, donde a día de hoy se siguen haciendo representaciones. Frente al teatro están las conocidas como “Tumbas reales”, mucho más importantes que las anteriores: unas cinco mil tumbas que decoran las paredes rojizas del valle.  



Tumba del Obelisco.

Dos construcciones destacan por sus peculiaridades; en primer lugar el templo Qasr al-Bint, una de las pocas estructuras que fue construida, y no tallada en piedra; y en segundo lugar, “El Monasterio” o Al Deir. Quizás por su gran tamaño e inmensidad, o quizás por los más de 800 escalones que es preciso subir a través del valle del Deir para acceder a él, se trata de una de las obras más estremecedoras de Petra. Desde arriba, se domina la ciudad, lugar único, recóndito, pero a la vez un libro abierto a la historia, la cultura y el arte, que se respira por todos los poros de las rocas sobre las que se erige.

Ninguna de estas palabras le hace justicia a una ciudad incluida en la lista de Patrimonio Mundial de la UNESCO (en inglés), y es que ya lo dijo Lawrence de Arabia, arqueólogo y escritor británico: “Nunca sabrás qué es Petra realmente, a menos que la conozcas en persona”

¿Sabías que…en Petra se rodó parte de la película de “Indiana Jones y la última cruzada” (vídeo)? El edificio de “El Tesoro” fue utilizado como escenario, aunque el interior que se muestra en el film no es el de dicha estructura, sino de un set elaborado en un estudio cinematográfico. Pero no es la única, otras producciones de Hollywood como "Mortal Kombat: Aniquilación” (vídeo en inglés subtitulado) o "El regreso de la momia" han aprovechado la majestuosidad de la ciudad para hacer sus decorados.

De turismo por... Dubai

Marta González Muñoz. 6/10/2011

El 27 de Septiembre se celebra en todo el mundo el Día Mundial del Turismo. Países como Argentina o Colombia lo celebran con actos de conmemoración para promocionar la llegada de turistas y promotores.  Hoy nosotros viajamos a Dubai, capital del Emirato de Dubai.

Dubai es la ciudad donde lo imposible es posible. No posee campos, ni un sector agrario importante para abastecer a la población, pero puede importar su comida; no tiene agua potable natural, procedente de ríos, lagos o acuíferos, pero puede desalar el agua del mar a un precio energético considerable. Dubai tiene sol a mares, pero ignora las placas solares, no ha hecho más que adoptar el modelo de los países ricos, sin tomar en cuenta que al mismo tiempo está destruyendo lo que la naturaleza le ofrece.

Se trata de una de las más grandes obras de construcción del mundo. Situada al sur del Golfo Pérsico, es la capital del Emirato de Dubai (vídeo en inglés), uno de los siete estados que componen desde 1971 los Emiratos Árabes Unidos. Estamos seguramente ante una de las ciudades económicamente más desarrolladas en todo el mundo, y uno de los destinos turísticos con más renombre, gracias a ser pionera en los proyectos arquitectónicos más espectaculares que se conocen hasta el momento.

Aunque parezca contradictorio, sólo una minoría de la población es emiratí, mientras que la gran mayoría son extranjeros procedentes del Sur y Sureste Asiático. Estos extranjeros no pueden nacionalizarse, pero sí adquirir propiedades, para obtener el permiso de residencia permanente. El idioma oficial es el árabe, y la religión mayoritaria el Islam.

Dubai cuenta con pocos recursos naturales, pero con una industria petrolera tan desarrollada, puede importar mano de obra para construir bosques de rascacielos cada vez más altos, y conseguir miles y miles de materiales del mundo entero con los que crear, por ejemplo, islas artificiales en el mar como “The Palm Islands”, o el archipiélago “The World”.



Palmera Jumeirah.



En 2001 comenzó la construcción de estas  tres islas denominadas “Las islas palmera”, a cargo de la empresa  Nakheel Properties (en inglés): Palmera Jumeirah, Palmera Jebel Ali, y Palmera Deira (ésta última de un volumen 10 veces mayor a las anteriores).

El nombre se debe a su forma, una palmera de dátil, y su estructura se divide en tres secciones: el tronco, donde se encuentra la avenida principal de la isla por donde se accede a las frondas, segunda parte de las islas donde se encuentra la zona de uso residencial; y por último el creciente, una estructura que rodea la construcción actuando de rompeolas. Toda esta gran superficie de aproximadamente 100 millones de metros cúbicos de roca y arena, albergará zonas residenciales, apartamentos, hoteles de lujo, parques temáticos acuáticos, centros comerciales, instalaciones deportivas, o cines, entre otras muchas edificaciones dedicadas al ocio. Personajes conocidos como David Beckham, ya posee su parcela en las Palm.

Para la construcción de este proyecto, es necesario extraer la arena del fondo del Golfo Pérsico. A continuación, la arena se arroja por un barco, y se guía a través de un sistema de GPS desde la costa de la isla. Este moderno sistema es único en el mundo. Por otro lado, las rocas calizas que forman los rompeolas han sido colocadas, una a una, por una grúa con la ayuda de un buzo.

Como vemos, nada parece más alejado de la naturaleza que Dubai, y a su vez, nada depende más de la naturaleza que Dubai.

"The World"

El segundo gran proyecto turístico es el archipiélago “The Wolrd”; 300 islas que representan a cada uno de los países que forman el planeta, actuando como réplicas de los mismos. No todos los Estados están representados, es decir, la reproducción no es totalmente fiel y obedece, como no es de extrañar, a cuestiones de mercado: Israel, o los territorios palestinos han sido suprimidos; Portugal, Túnez o Bélgica tampoco tienen representación. España, está situado nada más y nada menos que en el centro, con una superficie de 4,5 hectáreas. Toda la estructura cubre aproximadamente 9,34 Km^2.

Cada uno de estos paraísos puede costar entre 5 millones (la más pequeña), y 29,7 millones (la más grande), y sus propietarios pueden tienen libre disponibilidad de ellos, para darles el uso que deseen (residencial, de ocio, comercial…etc.)

¿Sabías qué....En el Emirato de Dubai es necesario poseer un carné específico para la compra de bebidas alcohólicas? Y no sólo eso, los ciudadanos no musulmanes únicamente tendrán ese  carné,  si sus jefes les conceden el permiso para la emisión del mismo.